Gabriela Margall

Que Significa Maquillaje No Comedogenico?

• Salvador Ruiz
• 28.08.2022
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¿Qué es no comedogénico? – El término no comedogénico viene de “comedones”, popularmente conocidos como espinillas (comedones cerrados) o puntos negros (comedones abiertos). Los comedones son folículos que se obstruyen debido a una producción excesiva de queratina.

A continuación, el sebo se acumula en las glándulas sebáceas obturadas y la pared del folículo se engrosa. La acumulación de sebo crea un ambiente idóneo para el desarrollo de bacterias, lo cual aumenta la inflamación y da lugar a las pápulas y pústulas típicas del acné.

El maquillaje no comedogénico es el que no lleva ingredientes que obstruyan los poros. Por eso es el más recomendable para las pieles con acné o tendencia acnéica , ya que, como hemos explicado, el bloqueo de los poros facilita la aparición de granitos.

¿Qué significa maquillaje Comedogenico?

¿Qué significa que un cosmético sea ‘no comedogénico’? – La Dra. Sethi nos explica que el término comedón (o comedones en plural) hace referencia a un poro obstruido de la piel y que podría considerarse la forma de acné más temprana y leve. En el léxico dermatológico, se suele definir como comedogénico todo aquello que tienda a congestionar los poros y que pueda desencadenar la formación de granos, puntos blancos, puntos negros o comedones cerrados sin inflamación externa, conocidos también como protuberancias.

1. “Por lo tanto, que un producto sea no comedogénico significa que un dermatólogo ha verificado sus ingredientes y se considera que puede ayudar a reducir o eliminar la obstrucción de poros o la formación de espinillas”, explica la experta de Nueva Delhi;

Así pues, los cuidados de la piel que han sido diseñados con fórmulas no comedogénicas con una apuesta más segura para aquellas personas que tengan el cutis congestionado o con tendencia acneica. Si ese es nuestro caso, no solo hay que tener en cuenta las cremas y lociones que usemos, porque todo lo que cubra nuestra piel (léase, maquillaje ) puede agravar aún más al problema.

“Las personas con la piel grasa tienden a sufrir brotes de acné con bastante frecuencia debido a la obstrucción de los poros”, expone la Dra. Bijlani. Esto se debe a que sus glándulas sebáceas producen seguramente más sebo que en el caso de otros tipos de piel, y la piel no está regulando el sebo tan bien como debería.

Esta grasa natural se mezcla con las células muertas de la piel, creando un ambiente idóneo pata que las bacterias naturalmente presentes en la epidermis se extiendan al folículo piloso y se acumulen en forma de acné. “Si tienes la piel grasa o con tendencia acneica, debes optar por productos no comedogénicos, ya que es mucho menos probable que obstruyan los poros.

• Incluso pueden causar menos acné o retrasar su aparición “, explica la especialista en piel desde Bombay;
• Aunque los productos no comedogénicos no previenen del todo la aparición de pápulas y espinillas, pueden sin embargo ayudar a eliminar el exceso de sebo y bacterias que causa obstrucción en los poros;

Las fórmulas no comedogénicas también pueden ayudar a disolver el exceso de grasa que se acumula en el folículo piloso y eliminar las células muertas de la superficie para lograr una piel más depurada, suave e hidratada.

¿Cómo saber si un producto es comedogénico o no?

por En términos médicos, un comedón es la forma más temprana del acné. Un grano sebáceo, formado generalmente en la piel del rostro o de la espalda, formado a causa de la obstrucción del conducto excretor de una glándula sebácea. Por lo tanto, si un producto o un ingrediente es comedogénico , eso significa que tiene una propensión a obstruir los poros y potencialmente conducir al acné.

En el sentido opuesto, algo no comedogénico es un producto o ingrediente que es menos probable que obstruya los poros. El concepto de comedogenicidad, el grado en que un ingrediente es comedogénico , surgió al mismo tiempo que el concepto de acné cosmético, que es el acné causado por los cosméticos.

La teoría decía que las personas que ya eran propensas al acné podrían estar obstruyendo sus poros con maquillaje, cremas o lociones. En un intento por averiguar si eso era cierto, los científicos desarrollaron formas de medir cuántos comedones podría causar un ingrediente o formulación en particular.

No existe una definición única de “no comedogénico” La historia de los estudios de comedogenicidad es larga y compleja. Para nuestros propósitos, lo importante es saber que la comedogenicidad se ha evaluado en aproximadamente una docena de formas diferentes, todas las cuales difieren entre sí en diferentes grados.

Los ingredientes fuertemente comedogénicos (como el aceite de germen de trigo, el emulsionante miristato de isopropilo, el palmitato de etilhexilo y la lanolina acetilada) pueden causar brotes en la piel propensa al acné si están presentes en concentraciones suficientemente altas.

1. Pero el hecho de saber que cierto ingrediente es comedogénico no implica que el producto lo sea;
2. Esto se debe a que las calificaciones de comedogenicidad a menudo no tienen en cuenta la cantidad del ingrediente presente o la presencia de otros ingredientes (posiblemente comedogénicos);

Por ejemplo, en un estudio de 1984  publicado en el  Journal of the American Academy of Dermatology , los  investigadores probaron con una serie de ingredientes cosméticos comunes, todos los cuales se aplicaron completamente o se diluyeron al 10% antes de la aplicación.

Como afirma el estudio, “el problema es que “la fuerza de un producto es realmente importante. Un compuesto que es comedogénico [en altas concentraciones], lo más probable es que no sea comedogénico [en bajas concentraciones]”.

Así, ” si no está dentro de los primeros siete ingredientes, lo más probable es que no sea un problema “. ¿Qué significa si un producto está etiquetado como “no comedogénico”? Por lo tanto, el hecho de que un producto afirme que no es comedogénico no significa que esté totalmente libre de ingredientes que puedan provocar la aparición de comedones.

1. Al final, la decisión de colocar una etiqueta “no comedogénica” en un producto depende totalmente de los fabricantes;
2. Entonces, además de evitar los productos que tienen ingredientes comedogénicos (como el miristato de isopropilo) en la lista de ingredientes, ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de obtener un producto que no obstruya los poros? Lo ideal será buscar productos para el cuidado de la piel que afirman que son libres de aceite  y  no comedogénicos , y elegir maquillaje en polvo en lugar de líquido, si es posible;

Pautas para probar nuevos productos Es importante no incorporar nunca más de un producto nuevo a la vez en nuestra rutina facial. Puede llevar varias semanas hasta que un ingrediente “problemático” para nosotros empiece a mostrar sus efectos. El ciclo de renovación de la piel es de 28 días, por lo que este es el tiempo que debemos darle antes de agregar un nuevo producto.

1. No respetando estos tiempos, es posible que no podamos saber cuál de los productos o ingredientes nos está causando problemas;
2. ¡Ningún producto puede causarnos un grano en un día! Los granos tardan al menos 4 días en formarse y llegar a la superficie;

Lo único que podemos ver con una única aplicación es una irritación o una reacción alérgica. Para terminar, desde Skinfinity nos gustaría dejarte una serie de productos no comedogénicos para el cuidado total de tu piel: Sérums –       Detox Serum, Grown Alchemist –       UNICLUMINOSITY 3. 0, UNICSKIN   Cremas –       Forest Extract Moisturizer, Bjork and Berries –       Balance Moisturiser With Glycolic Acid Activator, Medik8 Cremas con FPS (factor de protección solar) –       Daily Protection SPF +50,  Eve Lom –       Daily Essential Moisturizer SPF 50 +, Alpha H Si tienes dudas, o no sabes qué producto elegir, contacta con nosotros para que te hagamos una recomendación personalizada. Artículo anterior Artículo anterior.

¿Cuáles son los mejores maquillajes Dermatologicos?

El favorito de los profesionales sin duda es Clinique. Además de protección SPF 20, Clinique ofrece una cubertura ligera y duradera hasta 24 horas. A su vez ayuda a corregir las pequeñas imperfecciones faciales con sus componentes como la Vitamina C y ácido hialurónico.

¿Cómo saber si una base es oil free?

Te presentamos el maquillaje oil-free – Claro que podemos usar maquillaje y no sólo eso, podemos hacerlo a diario. El maquillaje libre de grasas es aquél que está formulado con una base acuosa y con ingredientes que ni aportan más grasa la formulación ni van a obturar el poro ” no comedogénicos ” con lo cual la salida del sebo estará normalizada y no habrá acumulación de suciedad.

Si no existe acúmulo no hay formación de grano y/o espinilla. El cosmético adecuado es el que no aporta más grasa a la piel ni tapona los canales de salida de las glandulas sebáceas , que se encuentran bajo los poros.

Además, debe mantener un nivel de cobertura mínimo para poder enmascarar todas las imperfecciones típicas de estas pieles. Con productos oil-free podemos maquillarnos todos los días e incluso en momentos especiales. Con un sólo día usando un maquillaje comedogénico no apropiado, nos arriesgamos a sufrir un brote graso que eche por tierra el esfuerzo sebocorrector de varios meses.

¿Por qué se da el acné Comedogenico?

Con el término acné se agrupan un conjunto de enfermedades caracterizadas por la obstrucción e inflamación crónica del folículo pilosebáceo. Sin duda, la más frecuente es el acné vulgar o juvenil, ya que aparece en el 85% de los jóvenes entre los 15 y 19 años.

No obstante, a los 40 años un 1% de varones y un 5% de mujeres presentan todavía cierta actividad. En los adolescentes, el acné representa el 25% de las consultas a un dermatólogo, un motivo frecuente de visitas a médicos generales y consultas a farmacéuticos y gabinetes de estética ya que, si bien se trata de una enfermedad benigna y de curso autorresolutivo, puede inducir importantes alteraciones estéticas, secuelas cicatriciales y trastornos psicológicos importantes.

Por ello, su tratamiento se debe iniciar lo más precozmente posible. Etiopatogenia Esta enfermedad cutánea es producida por múltiples factores de causa desconocida que contribuyen en mayor o menor grado a su desarrollo. Todos ellos inciden sobre la glándula sebácea.

Factor hormonal Uno de los factores más determinantes es un desequilibrio en la producción de hormonas andrógenas y estrógenas. La relación directa entre el factor hormonal y el acné se constata en el hecho de que en muchos casos la mujer acneica sufre un cuadro de hiperandrogenismo presentando desarreglos menstruales, alopecia androgénica, hirsutismo, etc.

, manifestaciones que se agravan una semana antes del ciclo menstrual. También se evidencia en el hecho que las mujeres sin patología acneica presenten lesiones durante los días de la menstruación, así como que la aparición del acné coincida con el cambio hormonal de la pubertad.

Hiperfunción de las glándulas sebáceas Con alteración de tipo cualitativo y cuantitativo del sebo. El sebo humano está compuesto por escualeno, ésteres de las grasas y triglicéridos. Éstos, por hidrólisis, producen ácidos grasos libres, los cuales son comedogénicos y contribuyen al taponamiento folicular.

Factor microbiano En la piel acneica se pueden encontrar básicamente tres organismos: Propionibacterium acnes , Staphylococcus epidermis y Pityrosporum ovale. acnes produce lipasa, hialuronidasa, proteasa, fosfatasa y factores quimiotácticos, para neutrófilos, linfocitos y macrófagos, que son los responsables de la respuesta inflamatoria.

Además, tienen actividad lipolítica, por lo que son capaces de hidrolizar los triglicéridos, produciendo más ácidos grasos libres, lo que da lugar al comedón. Factor genético Se halla descrita una cierta predisposición genética, aunque la elevada frecuencia con la que se presenta esta enfermedad hace muy difícil evaluar la influencia de los antecedentes familiares.

Se ha reportado asociación entre acné muy intenso y pacientes con genotipo XYY. Dieta No está demostrado el tópico de que existen ciertos alimentos tales como el marisco, el cerdo, los frutos secos, los dulces, el chocolate y los picantes que empeoren el acné.

1. Una dieta que restringe la ingestión de éstos puede producir una disminución de la producción de sebo, aunque no determina la curación del acné Factores psicológicos y emocionales El estrés y la ansiedad son factores que contribuyen al empeoramiento del cuadro clínico, aunque parece poco probable que induzcan a la formación de nuevas lesiones;

Ingesta de fármacos Tales como corticoides, vitamina B 12 , antiepilépticos (hidantoína, fenobarbital), litio, anabolizantes yoduros y bromuros son inductores del acné. Manifestaciones clínicas Las lesiones del acné se localizan en las zonas donde las glándulas sebáceas son más numerosas, a excepción del cuero cabelludo, apareciendo por tanto en el rostro y en menor proporción en espalda, hombros y pecho.

El cuadro clínico está constituido por diferentes tipos de lesiones acneicas: seborrea, comedones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y cicatrices. En el acné vulgar, también llamado polimorfo, pueden coexistir todas ellas.

Seborrea Es un exceso de secreción sebácea, localizado en las zonas electivamente seborreicas (zona centrofacial y mediotorácica). La piel aparece brillante, untuosa, con dilatación aparente del orificio de salida del folículo pilosebáceo. Comedón Es la lesión más característica del acné.

La obstrucción del canal folicular que atrapa sebo da lugar a los comedones, que pueden ser de dos tipos: abierto o cerrado. El comedón cerrado es una pequeña elevación de la superficie de la piel, dura y de color blanquecino amarillento.

El comedón abierto, vulgarmente llamado espinilla, puede aparecer plano o como una pequeña elevación dura y de color negro. A partir del comedón cerrado, debido a una salida de los lípidos del sebo a través del folículo y a una colonización de P. acnes se producen lesiones inflamatorias (pápulas, pústulas, nódulos y quistes).

1. El comedón abierto, a no ser que se manipule, no suele dar lugar a lesiones inflamatorias;
2. Las lesiones del acné se localizan en las zonas donde las glándulas sebáceas son más numerosas, a excepción del cuero cabelludo Pápula El comedón adquiere carácter inflamatorio, enrojece, y aumenta de tamaño quedando una zona eritematosa, sobreelevada, de un tamaño de entre 1 y 4 mm, generalmente dolorosa;

Pústula Se trata de una lesión evolutiva de la pápula. Es una elevación de la piel, de contenido purulento y profundidad variable que se acompaña de escozor y dolor. Nódulo Es una pápula dolorosa, infiltrada, profunda y recubierta por piel normal. Es responsable de la mayoría de cicatrices.

Quiste Es una elevación de la superficie de la piel sana, de tamaño variable, formada a partir de una dilatación anormal de la unidad sebácea. En ocasiones sufre episodios inflamatorios, volviéndose eritematosa.

Cicatriz Lesión residual consecuencia de la destrucción de la piel, que puede ser atrófica (depresiones superficiales, inicialmente eritematosas, y después del color normal de la piel) hipertrófica o queloidea. Tratamiento El acné es una enfermedad y como tal hay que asumirla y tratarla.

En los últimos años se han producido grandes avances terapéuticos en este campo. Sin embargo, en muchos casos el tratamiento fracasa. Para conseguir el éxito en el tratamiento del acné es muy importante la colaboración por parte del paciente y su entorno familiar.

Es fundamental que el médico realice un diagnóstico correcto mediante valoración individualizada del paciente, teniendo en cuenta la intensidad, forma clínica del acné y los factores etiológicos asociados. Al iniciar el tratamiento, el médico debe concienciar al paciente de la prolongada duración de la terapia, de la posibilidad que la mejora no sea inmediata e incluso de un posible empeoramiento al principio.

• Para favorecer el cumplimiento del tratamiento el médico debe tener informado en todo momento al paciente, ya que con frecuencia el dermatólogo prescribe distintos principios activos de forma simultánea, y es habitual que los vaya cambiando según la evolución de la enfermedad;

Es importante remarcar que hasta al menos 3 meses después de haberse instaurado un tratamiento, no puede juzgarse razonablemente su eficacia. Los objetivos que se persiguen en el tratamiento de esta enfermedad son: ­ Regular la seborrea. ­ Evitar la obstrucción del folículo.

­ Disminuir la población bacteriana. ­ Evitar las cicatrices. Tampoco deben obviarse una serie de medidas generales que deben acompañar al tratamiento farmacológico, entre las cuales destacamos: ­ Higiene.

Conviene informar al paciente que una higiene adecuada contribuye al éxito terapéutico. En ocasiones será conveniente emplear soluciones antisépticas con acción antibacteriana; en otras sustancias minerales o sintéticas pulverizadas que incorporadas a limpiadores inducen un efecto exfoliativo y en otras soluciones limpiadoras y desengrasantes.

Además, es necesario insistir en que no se deben manipular las lesiones. ­ Cosméticos. Los cosméticos utilizados deben ser no comedogénicos y libres de grasa. Conviene precisar que casi cada laboratorio posee una amplia gama de cosméticos «especiales para pieles grasas» en los que el contenido en grasa aparece de una forma reducida, pero que puede resultar comedogénico en mujeres predispuestas.

Para éstas, el dermatólogo debe recomendar cosméticos en los que en la etiqueta figure la calificación precisa de «libres de aceites» o «no comedogénicos». Existen algunos con sustancias útiles en el tratamiento del acné como son el ácido azelaico o los alfahidroxiácidos.

1. ­ Dieta;
2. Se evitarán aquellos alimentos con los que el paciente pueda comprobar un empeoramiento de sus lesiones ­ Sol;
3. Existe una gran controversia sobre la acción del sol para el acné;
4. Si bien en la mayoría de pacientes la exposición a la radiación ultravioleta mejora el acné, en algunos otros lo agrava, sobre todo si se asocia a calor y humedad;

Aunque las radiaciones ultravioletas A y B tienen efecto antiinflamatorio, la sobreexposición y acumulación de radiación ultravioleta pueden tener un efecto comedogénico y desencadenar un empeoramiento durante el otoño. Las pequeñas exposiciones a la luz solar no son perjudiciales, pero si lo son el abuso y la exposición a las lámparas de radiación ultravioleta A.

• También es importante usar filtros solares no comedogénicos;
• Existen cuatro tipos de tratamiento: tópico, sistémico, hormonal y quirúrgico;
• Tratamiento tópico En los últimos años se han producido grandes avances en la terapia tópica del acné;

Han aparecido muchos productos y se dispone de un mejor conocimiento de los existentes. Los nuevos productos han mejorado la absorción y disminuido la irritación. Igualmente la combinación entre diversos tratamientos tópicos mejora su eficacia. La mayoría de acnés requieren tratamiento tópico, bien de forma individual o asociados a terapia sistémica.

• Los tratamientos tópicos actúan sobre los diferentes factores fisiopatológicos del acné tal como se muestra en la tabla 1;
• A continuación relacionamos los productos de uso más frecuente;
• Retinoides Son derivados sintéticos de la vitamina A que se ligan a receptores específicos y tienen una acción queratolítica y queratoplástica, alterando la proliferación y diferenciación de los queratinocitos;

Se emplean en el acné comedoniano y acnés inflamatorios en los que existen comedones. El más utilizado es el ácido retinoico (tretinoína, vitamina A ácida) que suele aplicarse en distintos excipientes y a concentraciones del 0,015, 0,025, 0,05 y 0,1%, dependiendo del grado de intensidad del acné.

• Posteriormente han aparecido otros retinoides como son la isotretinoína y el adapaleno, próximamente se va a comercializar el tazaroteno;
• Los nuevos retinoides son más potentes y tienen una acción antiinflamatoria importante;

Todos los retinoides son irritantes aunque los nuevos lo son mucho menos, sobre todo si se elige la forma galénica adecuada para su aplicación. El embarazo y lactancia son una contraindicación absoluta para el uso de estos fármacos ya que existe sospecha fundada sobre riesgo teratogénico.

También se apunta que son inductores de fotosensibilidad, aunque algunos autores manifiestan que es debido a un adelgazamiento del estrato córneo, aunque en cualquier caso se deben usar fotoprotectores.

La isotretinoína es un derivado sintético de la vitamina A que además de actuar sobre los queratinocitos, también lo hace sobre la glándula sebácea, disminuyendo su tamaño y como consecuencia su actividad. Se usa a concentraciones del 0,5 y 0,1% en distintos excipientes.

• El adapaleno es un retinoide sintético que posee la acción farmacológica del ácido retinoico aunque no posee su misma estructura química;
• Es un derivado del ácido naftoico;
• Sus características más importantes son la extraordinaria estabilidad química y fotoestabilidad;

Se formula al 0,1% en un gel acuoso sin ningún agente antioxidante y tiene un aspecto cremoso. El adapaleno es comedolítico, tiene una acción inhibitoria sobre la hiperplasia celular y también una acción antiinflamatoria, pues inhibe la migración de leucocitos polimorfonucleares.

1. Esto hace que pueda usarse en lesiones inflamatorias y no inflamatorias con buenos resultados;
2. Como todos los retinoides está contraindicado en el embarazo;
3. La característica que más lo distingue de la tretinoína e isotretinoína tópicos es la ausencia de potencial de fotosensibilización;

Este hecho significa una gran ventaja ya que permite utilizar adapaleno todos los meses del año en un país como el nuestro. Antibióticos tópicos Se utilizan en el acné antiinflamatorio por su efecto bacteriostático o bactericida sobre P. acnes. Sus efectos aparecen tras varias semanas de tratamiento ya que ejercen su acción evitando el desarrollo de lesiones nuevas.

Se pueden usar como monoterapia o asociados a tratamientos. Su uso plantea la posibilidad de aparición de cepas resistentes de P. acnes y la de generar microorganismos resistentes a estos antibióticos. Por ello, no debe ser el primer tratamiento de elección.

Los más utlizados son la eritromicina al 2 y 4% en solución hidroalcohólica y en forma de gel y la clindamicina fosfato al 1% en solución hidroalcohólica y en emulsión. El nadifloxacino al 1% es una fluorquinolona que está en estudio y en la que no se han demostrado resistencias hasta el momento.

1. Alfahidroxiácidos Se trata de ácidos orgánicos cuya principal acción es queratolítica por disminución de la cohesión de los queratinocitos;
2. El ácido glicólico es el más utilizado en concentraciones que oscilan entre el 5 y el 15%, formulado en solución, gel hidroalcohólico o cremas hidromiscibles;

Se usa sobre todo en acnés comedonianos leves, asociado a otros productos más potentes y en tratamientos de mantenimiento. Peróxido de benzoilo Se obtiene a partir del ácido benzoico y actúa como agente oxidante al descomponerse por la cistina de la piel, liberando oxígeno naciente.

Se encuentra disponible en pomada, gel, crema y solución jabonosa, a distintas concentraciones (2,5, 5, 10%). Su acción predominante es antimicrobiana frente a P. acnes , con efecto sebostático al disminuir la producción de ácido grasos libres.

Su actividad queratolítica es escasa. En algunos casos puede producir un corto efecto irritativo por su propia acción descamativa, siendo por ello interesante iniciar el tratamiento con bajas concentraciones y luego irlas incrementando. Ocasionalmente, puede provocar dermatitis alérgica.

Ácido azelaico Es un ácido dicarboxílico producido por el organismo humano y P. ovale. Tiene efecto queratolítico, comedolítico, normalizador de la queratinización y antimicrobiano frente a P. acnes. Se formula al 20% en diversos excipientes.

Su efecto es más lento que el peróxido de benzoilo y los retinoides. Casi carece de efectos secundarios, pero puede provocar una leve irritación y escozor en el momento de su aplicación. Niacinamida Es la forma activa de la vitamina B 3 , también llamada nicotinamida.

• Se utiliza en forma de gel al 4%;
• Su acción predominante es antiinflamatoria, inhibiendo la quimiotaxis de los neutrófilos;
• Terapia sistémica Antibióticos orales Su acción predominante es bacteriostática-bactericida sobre P;

acnes , aunque también poseen actividad antiinflamatoria, ya que inhiben la quimiotaxis neutrofílica y reducen la cantidad de ácidos grasos libres. Deben ser empleados durante períodos prolongados (entre 3 y 6 meses). Los más utilizados son: ­ Tetraciclinas.

Son los antibióticos orales más utilizados. Su uso puede afectar a los dientes en desarrollo, produciendo pigmentación parda, e inhibir el crecimiento esquelético fetal, por lo que no deben administrarse a mujeres embarazadas o niños.

De entre ellas cabe destacar: doxiciclina, minociclina clorhidrato, ambas a dosis de 100 mg/día. La minociclina clorhidrato es un antibiótico de primera elección, ya que las resistencias bacterianas son casi inexistentes y, al ser más lipofílica, se acumula en los folículos y comedones.

Este antibiótico atraviesa la barrera hematoencefálica y puede provocar ataxia, vértigo, mareo que desaparecen a los pocos días de iniciar el tratamiento, pero en ocasiones son motivo para abandonarlo.

­ Macrólidos. Están indicados en caso de intolerancia a las tetraciclinas. El más utilizado es la eritromicina a dosis de 500 mg cada 12 horas durante unas 6 semanas. Como efecto secundario puede producir alteraciones gastrointestinales. En la terapia oral del acné se están introduciendo otros macrólidos tales como claritromicina, roxitromicina, diritromicina y azitromicina.

­ Isotretinoína. Es el tratamiento de elección ante el acné grave y/o cicatricial, así como en pacientes que no responden a otras terapias, ya que se consigue un 90% de remisión de las lesiones. Reduce de manera significativa la secreción de sebo, es anticomedogénico, antiinflamatorio y antibacteriano.

Se administra a dosis entre 0,5­1 mg por kilo de peso corporal durante unos 5 meses. La isotretinoína es altamente teratogénica. Es importante que quede bien claro para la paciente que está contraindicado su uso durante el embarazo. Los efectos secundarios son múltiples y dosisdependientes, pero sólo ocasionalmente obligan a suspender el tratamiento.

• Los efectos secundarios cutáneo-mucosos son: queilitis, xerosis y eccema facial, epistaxis, xerosis corporal y conjuntivitis;
• Por ello se recomienda una buena hidratación corporal, un reparador labial con filtro solar y el uso de gafas de sol;

Asimismo, puede producirse un aumento de colesterol, triglicéridos y lípidos en sangre, así como alteración del metabolismo de la glucosa y del funcionamiento renal y hepático. Por ello, se debe realizar una analítica previa, una al mes del tratamiento y otra al terminarlo.

1. También pueden aparecer otros efectos secundarios como alteraciones musculosqueléticas, cefalea y alopecia reversible;
2. Terapia hormonal Es el tratamiento de elección para aquellas mujeres en las que no se ha apreciado mejoría tras tres meses de tratamiento con antibiótico adecuado, aunque no presenten alteraciones hormonales detectables analíticamente sobre todo en acné de localización peribucal;

Se puede aplicar en mujeres mayores de 15 años y no antes de dos años después de la menarquía. Su actividad disminuye la producción de sebo al bloquear la acción de los andrógenos a nivel periférico. El fármaco más utilizado es el acetato de ciproterona, solo o en preparados junto a etinilestradiol.

La mejoría de este tratamiento se puede apreciar a partir de los 2-3 meses de inicio del mismo y se recomienda prolongarlo hasta un año. Este tratamiento siempre irá unido a un tratamiento tópico o retinoide oral.

En mujeres en las que estén contraindicados los anticonceptivos orales se puede administrar espironolactona a partir de los 30 años. Dentro de la terapia hormonal se utilizan: ­ Antiinflamatorios. Son útiles en acné de alto componente inflamatorio para paliar el dolor y eritema.

Se administran a dosis altas y en períodos cortos de tiempo. ­ Ansiolíticos. Se administran a pacientes con alto grado de síndrome ansioso que pueden inducir a un empeoramiento de las lesiones. Terapia quirúrgica Existen múltiples tratamientos de tipo físico para mejorar las lesiones activas, las secuelas cicatriciales y las hiper e hipopigmentaciones residuales, de tanta repercusión estética para el paciente.

La cirugía del acné consiste en la extracción mecánica de los comedones negros y blancos. Los puntos negros se pueden exprimir con un simple extractor de comedones mientras que los comedones cerrados deben quitarse para impedir su rotura. En el acné severo, excepto si existen lesiones noduloquísticas fluctuantes y maduras, en las que hace falta incidir y drenar, se emplean tratamientos tópicos y sistémicos junto con una inyección intralesional de corticoides.

También se usa la crioterapia y rayos ultravioletas, aunque su utilidad es discutible. * Bibliografía general Almagro M, del Pozo J, Fonseca E. El tratamiento del acné en la infancia. Piel 2000; 15: 126-136.

Bonet R, Garrote A. Terapéutica actual del acné. Offarm 1995. 14 (8): 51-58. Carretero M. Adapaleno. Offarm 1998; 17: 118-122. Corbella M. El acné y su tratamiento. Offarm 1998; 17 (8): 61-68. Font E. Etiología, clínica y tratamiento del acné. Offarm 1999; 18 (8): 73-80. Galván Pérez del Pulgar JI, Cunliffe WJ.

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¿Qué productos tapan los poros?

¿Cuáles son los productos con ingredientes comedogénicos? – Existen muchos productos cosméticos que pueden causar efectos comedogénicos. Es decir, que obstruyen los poros, aumentando la producción de sebo y dando origen a la aparición de puntos negros.

Éstos pueden ser por ejemplo los aceites de origen mineral o los aceites sintéticos (la vaselina, la parafina, las siliconas, etcétera). Del mismo modo, la cera de abejas, el aceite de germen de trigo, el alcohol cetílico, la lanolina, así como algunos otros productos de origen natural, usados en cantidades NO adecuadas o sin diluir en agua, también podrían obstruir los poros.

Por lo general, el agua tiende a diluir las moléculas comedogénicas, con excepción del azufre, que aún en pequeñas cantidades, sigue siendo comedogénico. Por lo tanto, es difícil precisar si un producto no tendrá efectos comedogénicos porque varía en función del tipo de piel de la persona, de la cantidad de cada ingrediente así como su cantidad de agua.

¿Cómo saber cuál es tu tipo de piel?

Averiguar que tipo de piel tienes fácilmente – Debemos saber que existen cuatro tipos de piel: grasa, seca, mixta y normal. Como saber mi tipo de piel es realmente sencillo si ponemos en práctica estos ejercicios:

• Lavar el rostro y observar su comportamiento 30 minutos después: Con la piel seca y carente de producto alguno,  debemos comprobar si tras media hora existe algún ligero brillo. Si es así en la zona de la frente, nariz y mentón, hablaremos de piel mixta o también normal. Si al sumarle otros 30 minutos, exudan también los pómulos, se trata de una piel grasa. Sin embargo, si notamos nuestro rostro tirante, se tratará de una piel seca.
• Presionar nuestro rostro con un trocito de papel matificante: Realizaremos ligeros toques por nuestra cara con la ayuda del papel y  observaremos la cantidad de grasa que se ha quedado impregnada. Si solo transfieren frente y nariz, la piel será normal o mixta. Si, por el contrario, el papel finaliza repleto de sebo, estaremos ante una piel grasa. En caso de que el secante muestre muy poca o nada de grasa, definitivamente será una piel seca.

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¿Qué tan Comedogenico es el aceite de coco?

Los contras – El aceite de coco se considera un ingrediente comedogénico , lo cual significa que puede causar un comedón (es decir, un poro tapado). La pesada textura del aceite de coco puede congestionar tus poros, causando comedones, puntos negros, espinillas y brotes de acné. Sin embargo, aplicar aceite de coco 100% puro y crudo en tu rostro puede ser riesgoso por los ácidos grasos comedogénicos. Es por esto que si tu piel es propensa a impurezas, puntos negros y acné, es mejor usar este ingrediente dentro de productos que realmente beneficien tu piel. Por ejemplo, un aceite limpiador que contenga aceite de coco, como All Clean Balm de Heimish , también contiene emulsificadores que se aseguran de que no estés dejando tu piel con una capa de grasa.

• Sin embargo, esto no significa que las pieles grasas o mixtas deban alejarse por completo del ingrediente;
• Como mencionamos antes, el ácido láurico puede ser un excelente defensor contra el acné;
• También, considera que usar un producto pensado para cocinar y no para tu piel puede no darte los mejores resultados;

Para empezar, pueden tener preservativos o aditivos que no le hacen bien a tu cutis, además de que no contienen emulsificadores. Un emulsificador es el que se asegura que el producto se pueda enjuagar y remover por completo de tu rostro. Esto significa que no dejarás una delgada película de grasa en tu piel, la cual puede tapar tus poros y provocar impurezas.

1. Además de que, lógicamente, tu piel se sentirá grasosa a lo largo del día;
2. También, el hecho de que un producto sea comedogénico no significa que forzosamente tapará tus poros, sólo que es más probable que lo haga por sus lípidos y propiedades;

Lo que sí puede llegar a pasar es que al ser un ingrediente oclusivo (como casi todos los aceites), “tapes” tu piel y no permitas que absorba ninguno de tus otros pasos. O sea, si lo utilizas para desmaquillarte pero no lo remueves de manera correcta, no estás dejando que el resto de tus productos penetren tu piel.

¿Cuál es la mejor base de maquillaje para piel con acné?

Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup de Clinique – Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup de Clinique Amazon La base Liquid Anti Blemish es una opción ideal para usar si tenemos piel con acné, muy grasa y con imperfecciones. Su fórmula cicatrizante disimula y previene la aparición de acné controlando la producción de sebo sin deshidratar la piel gracias a una mezcla de ingredientes equilibrantes. Esta base, disponible en 6 tonos para adaptarse al máximo a todo el mundo, ofrece un acabado natural que dura más de 8 horas.

¿Qué tipo de maquillaje debo usar si tengo acné?

¿Cómo hacer para que no me salgan granos con el maquillaje?

Editorial ‘Doble juego’, Vogue España, Enero 2013. Giampaola Sgura. Realización: Ana Tovar El momento en el que te vas a maquillar y descubres la presencia de un granito suele alterar bastante. Más que nada porque ese deseo “por tapar ” que suele asaltarnos a todas después de ver alguna imperfección en nuestro rostro nos puede jugar malas pasadas.

1. Solemos pensar eso de “a más corrector, más cobertura” y entramos en una especie de circulo vicioso del que es difícil salir: el granito se sigue notando, la presencia de corrector más, y tanto manipular la zona está haciendo que la piel que rodea el granito se cuartee;

¿Resultado? Una piel acartonada y un granito que se sigue viendo. Pero todo tiene solución. Que se lo pregunten a los maquilladores, acostumbrados a lidiar, en ocasiones, con pieles estresadas e, incluso, con tendencia acneica y con granitos y otras imperfecciones que saben disimular hasta hacerlas casi desaparecer.

• Se trata de relativizar, de minimizar (en estos casos, menos es mucho más ) y de poner en práctica varios de los trucos que te vamos a explicar a continuación;
• ¿El corrector? Del mismo tono que tu piel Es la eterna pregunta a la hora de elegir el tono de corrector que necesitas para cubrir un granito o cualquier imperfección;

El maquillador David Molina , alma mater de Make Up School by David Molina , es rotundo a la hora de dar respuesta: tiene que ser de un tono acorde al color de la piel, nunca más claro ni más oscuro. Y advierte: si eliges un tono más claro “potenciarás el volumen del granito”.

1. El truco de la brocha Si eres de las que prefieren aplicar el corrector directamente con el dedo, esto te interesa;
2. Y es que Maite Tuset, make-up artist de M;
3. , recomienda el uso de una brocha “del tamaño adecuado al tamaño de la imperfección que vayamos a cubrir”, afirma;

Y es que esto nos permitirá ser más precisos a la hora de cubrir la imperfección con el corrector. “Es importante hacer aplicaciones sutiles y lo más imperceptibles posible”. ¿El corrector se usa antes o después de aplicar la base? Otra pregunta recurrente cuando se trata de cubrir un grano.

¿El corrector se aplica antes o después de la base? Depende. Depende de las preferencias personales y del tipo de base que uses. Como norma general puedes usarlo tanto antes como después de la base, pero si la base que quieres usar es fluida y ligera, Noemí Nohales , autora de nuestros BeauTV , nos recomienda usar el corrector después.

“Dada la ligereza de la base, al aplicar después el corrector tenemos la libertad de poner una segunda capa de corrector si lo necesitamos. Eso sí, sin recargar”, afirma. Y si el granito es grande o tiene bastante volumen…. Entonces entra en juego una técnica algo más complicada, pero efectiva.

Nos la explica David Molina, que recomienda utilizar un corrector verde antes de aplicar la base “para así anular el color rojizo del granito”. Después habría que aplicar la base y seguidamente un corrector de camuflaje en el mismo tono de nuestra piel.

“Con esto conseguiremos un efecto óptico que unifica”, explica. Es importante saber que no quitaremos el volumen del grano, ya que el impacto de la luz puede crear sombras imposibles de controlar, pero conseguiremos una cobertura mayor que lo disimulará..

¿Qué quiere decir no Acnegenico?

Mito: Si sigues teniendo brotes de granos, deberías utilizar más medicamento para el acné hasta que los granos dejen de aparecer. – Realidad: Cuando se trata de medicamentos para el acné de venta sin receta que contienen ingredientes activos como el peróxido de benzoilo y el ácido salicílico, más no significa mejor. Un dermatólogo puede sugerir tratamientos para el acné si su hijo(a):

• ha probado productos de venta sin receta para el tratamiento del acné sin éxito o con escasos resultados
• tiene cicatrices de acné
• tiene granos grandes y dolorosos
• es de piel oscura y tiene acné que le produce manchas oscuras
• tiene baja autoestima o no disfruta mucho de la vida debido al acné.

Si a su hija o hijo le recetan un medicamento contra el acné, el medicamento podría tardar hasta 8 semanas en mostrar algún efecto visible; por lo tanto, recuérdele a ella o a él que debe usar el medicamento exactamente según las instrucciones. Si el acné de su hija o hijo no mejora en un plazo de 6 a 8 semanas, consulte a su dermatólogo. Back To Top.

¿Qué es el comedón?

Los comedones son protuberancias pequeñas, blancas, oscuras o de color carne que dan a la piel una textura áspera. Las protuberancias son causadas por el acné. Se encuentran en la apertura de los poros de la piel. Un núcleo sólido puede verse a menudo en el medio de la pequeña protuberancia.

Los comedones abiertos son de color obscuro y los cerrados son blancos. Protuberancias de la piel similares al acné; Protuberancias cutáneas similares al acné Dinulos JGH. Acne, rosacea, and related disorders.

In: Dinulos JGH, ed. Habif’s Clinical Dermatology: A Color Guide in Diagnosis and Therapy. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021:chap 7. James WD, Elston DM, Treat JR, Rosenbach MA, Neuhaus IM. Acne. In: James WD, Elston DM, Treat JR, Rosenbach, MA, Neuhaus IM, eds.

Andrews’ Diseases of the Skin: Clinical Dermatology. 13th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020:chap 13. Versión en inglés revisada por: Linda J. Vorvick, MD, Clinical Associate Professor, Department of Family Medicine, UW Medicine, School of Medicine, University of Washington, Seattle, WA.

Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A. Editorial team. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc..

¿Qué es el Comedolitico?

Se definen como aquellos productos que retarden la forma- ción del comedón o aceleran su pérdida (Kligman & Plewig, 1975). Los verdaderos comedolíticos son el Peróxido de Benzoilo (P. B), Retinoides Tópicos y para algunos el Acido SalicOico.

¿Qué es un protector solar no Comedogenico?

Aprendiendo a leer los envases – Muchas veces leemos en un envase que un protector solar es no comedogénico y, si bien intuimos que es algo bueno, desconocemos absolutamente el significado de este término. Se denominan no comedogénicos a aquellos productos que no obstruyen los poros, es decir que previenen la aparición de puntos negros y granitos.

Los mismos aparecen por la acumulación de sebo en el folículo piloso, que al encontrarse obstruido, le impide al sebo salir a la superficie. A la hora de comprar cosméticos es fundamental que no añadan más grasa a nuestra piel.

Un producto inadecuado puede ser muy perjudicial ya que además de empeorar el aspecto de las pieles mixtas y grasas, tapa los canales de salida de las glándulas sebáceas y empeora el problema de base.